Proyecto Maniapure: una herencia de amor al prójimo

Proyecto Maniapure: una herencia de amor al prójimo

El Centro La Milagrosa, ubicado entre Caicara del Orinoco y Puerto Ayacucho es un centro de atención de salud destinado a atender a los pobladores de la zona

Foto de Mary Gema López

Foto de Mary Gema López

GILBERTO CARREÑO. Al sur del Orinoco nació y se desarrolla un programa cuya misión podríamos sintetizar en muy pocas palabras: amar y servir al prójimo, especialmente a aquellos grupos humanos, criollos e indígenas de la etnia Panare que pueblan el inmenso sector que abarca el Municipio Cedeño del estado Bolívar. Se trata de una historia cuyo inicio nos obliga a trasladarnos a finales de la década de los 60, cuando Beatriz Borjas Cuenod, se internó por primera vez en la intrincada región de Maniapure tras la pista del Gallito de las Rocas, de la mano de la pareja de esposos Elena y Walter Arp, a quienes le atribuye el contagio de su amor por esas tierras y su naturaleza.

Los picudos en Venezuela

Los picudos en Venezuela

Peces espada, vela y marlines son un grupo que representa el 5% de las pesquerías nacionales. Ademas de continuar siendo una pesca recreativa

Clemente Balladares En nuestro país los peces de pico se capturan principalmente como deporte, sin embargo los pescadores artesanales del litoral central usan unos 35 peñeros para atraparlos y comercializar unas 285 toneladas anuales que se venden todas como el conocido “palagar”.

Las especies que se encuentran en nuestros mares son el marlin aguja azul (Makaira nigricans), el pez espada (Xiphias gladius), marlin blanco (Tetrapturus albidus) y el pez vela (Istiophorus albicans). Son grandes peces con un pico prominente, de longitud total que va desde metro y medio hasta 2,4m, llegando a pesar hasta 30 kilos. Viven en aguas costa afuera, siendo depredadores activos de sardinas y macarelas. Sus colores cambian cuando están cazando de un plateado brillante a tonalidades violáceas con motas azules. Muchos picudos, como el pez espada, son migratorios; viajando hasta 2500km en menos de dos meses de recorrido.

Desde los años 50 los pescadores deportivos de muchas partes del mundo buscan recrearse en la captura de picudos en lo que se conoce como el Placer de La Guaira. Este “bajo” evidencia una montaña submarina donde se agrega la biota pelágica en esa zona que se encuentra mar adentro de la capital varguense. Esta cima sub-acuática hace que las corrientes frías del fondo marino -ricas en nutrientes- asciendan a la superficie incrementando la productividad oceánica en donde ocurre el fenómeno llamado Surgencia. La mayor popularidad de esta actividad fue en las siguientes dos décadas y aun se hacen torneos anuales. Luego en los años 80s y 90s nuestros pescadores artesanales de Playa Verde comenzaron a explotar este recurso comercialmente por su carne.

Según el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) estas actividades son supervisadas y reguladas anualmente. Esto se hace controlando la cantidad de embarcaciones permitidas y su capacidad. Mas la consideración de zonas de veda. Esto ha logrado que el recurso se mantenga estable alrededor de 250 toneladas por año a lo largo de tres décadas de explotación.

La carne de los picudos, llamada en el estado Vargas “palagar” es algo dura y menos cotizada en comparación con otros peces similares de carnes igual de firmes pero mas suculentas como los atunes. Quizás por ello, el venezolano hace mayor consumo de los tiburones (cazón) y los peces de carne blanca y suave como sardinas, pargos, robalos, meros, corocoros y otras mas de 45 especies que nos ofrece nuestro Caribe. Pero en la medida de las necesidades y el mercado, el palagar se ha impuesto. Esto hace que del total nacional, menos del 5% de nuestras pesquerías sean marlines, de ellos lo que mas se captura es aguja azul y el majestuoso pez vela.

 Esta pesquería artesanal en Playa verde, a diferencia de la conocida deportiva que se realiza en yates y con todo el disfrute de una actividad recreativa, es una tarea dura de mas de doce horas de navegación en peñeros de menos de diez metros de eslora saliendo a las 3pm; soportando el sol de la tarde, frías noches, marejadas o la lluvia, con regreso a puerto a veces hasta las 6am. No es la tarea solitaria que vemos en la novela de Hemingway “El viejo y el mar”, en nuestro caso es una labor colectiva de 3 a 6 hombres que despliegan grandes y gruesas redes a la deriva con las cuales levantan a bordo estos enormes animales.

Los estudios de estas especies en Venezuela fueron iniciados por un pescador deportivo, el Dr. Rubén Jaén, quien nunca estuvo de acuerdo en la explotación masiva de este recurso. Luego le han seguido de manera mas sistemática y continua, los biólogos de la Universidad de Oriente, INSOPESCA y el Instituto Oceanográfico de Venezuela como Freddy Arocha, José Alió y Luis Marcano. Ellos intentan hacer un balance entre investigación, uso racional y conservación.

A nivel mundial las capturas de este recurso esta en la categoría de sobrepesca lo que ha hecho que muchos científicos asomen grandes preocupaciones al respecto. La Comisión Inter-Gubernamental para la Conservación de Atunes Atlánticos (ICCAT) ha sugerido medidas como la liberación de los picudos vivos capturados en los barcos que persiguen otros recursos, lo que se llama pesca incidental. En nuestro país hay una pesca industrial significativa que usa este recurso cuando lo capturan incidentalmente sin embargo la supervisión sobre ellos intenta mantener los niveles. En Juan Griego, también los margariteños artesanales buscan peces de pico pero no lo hacen todos los meses del año como en Playa Verde. Aunque como se ha visto, las cuotas del Estado Vargas como la principal región de pesca de estos bellos animales en Venezuela parecen sustentables… Aparentemente.

 

 

Cueva del Guácharo recibirá 7.000 temporadistas hasta este martes de Carnaval

Cueva del Guácharo recibirá 7.000 temporadistas hasta este martes de Carnaval

La cueva, de 10 kilómetros de profundidad, está ubicada en el Parque Nacional Caripe y es la tercera más grande del país

Unas 7.000 personas se espera que visiten hasta este martes la Cueva del Guácharo, en el estado Monagas, informó el viceministro de Calidad y Servicios Turísticos, Freddy Quiaro.

LA CASA EN LA PIEDRA

LA CASA EN LA PIEDRA

Aunque Usted no lo crea

Aunque Usted no lo crea

Las insólitas rocas del Sur y una casa digna de Ripley

Julieta Salas de Carbonell

 Puerto Ayacucho

Desde el aire no se distingue, pero antes de entrar a la ciudad, viniendo desde el aeropuerto de Puerto Ayacucho, se puede ver esta rarísima casita que parece mantenerse en equilibrio inestable en el tope de una de las innumerables rocas de granito que afloran por doquiera en el estado Amazonas.

 Los raudales de Atures

 

 Piedra de la Tortuga

 

 Piedra del Cocuy

Son unas rocas muy antiguas, del precambrico, desgastadas por la erosión de milenios. Gigantescas como la piedra del Cocuy al sur del estado o la piedra de la Tortuga, a solo 15 kms de Puerto Ayacucho. Sin ningún valor económico o fuente de grandes riquezas para Venezuela,

Piedra del Parguaza

como el conjunto llamado Granito del Parguaza que según el Léxico Estratigráfico de Venezuela “está expuesto desde Puerto Páez hasta los Pijiguaos, (y) cuyos mejores afloramientos están en el Salto Maracas del río Parguaza en las montañas de El Tigre y en los domos Los Pijiguaos (…) en la Serranía de Parima (…) en el área del norte y noreste de San Fernando de Atabajo y al norte y noroeste del poblado de Santa Bárbara, en el estado Amazonas”. El granito del Parguaza constituye la roca madre del yacimiento de bauxita de Los Pijiguaos y es el depósito de bauxita más importante del país. Es también fuente probable de estaño, tantalita – columbita, niobio, molibdeno, circonio, torio y uranio.

La Casa de la Piedra o “Casa de Tarzan” como es conocida en el lugar, fue construida hace muchísimos años por el italiano Juan Giral sobre dos rocas de granito muy grandes pero de apenas diez metros de altura que se elevan sobre una pequeña selva tropical en una tranquila calle de la Urbanización La Florida en Puerto Ayacucho.

No es fácil subir a ella, hay que trepar por una empinada escalera de hierro bastante herrumbrosa, con más de 47 estrechos escalones, pero una vez que has logrado subir y te asomas desde la baranda puedes ver hacia el sur la llanura pedregosa y árida donde se halla el aeropuerto; hacia el oeste los raudales de Atures sobre el Orinoco, y el lejano Casuarito sobre la costa colombiana, y hacia el oeste las casas de Puerto Ayacucho.

Hace muchísimos años cuando la visitamos estaba bastante abandonada, ahora me han informado que ha cambiado de dueño y que funciona como posada. Es de las cosas insólitas que se encuentran en nuestro país y bien merece aparecer en la serie Ripley, ¡aunque usted no lo crea!, que trata de acontecimientos extraños o curiosos sucedidos en el mundo.

 

Foto: Emilio González/Deturismoenvenezuela.com

FUENTES

Granito del Parguaza

Mendoza V., 1972. Geología del área del río Suapure, parte noroccidental del escudo de Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. IX Conf. Geol. Interguayanas, Mem., Bol. Geol., Public. Esp. 6, p. 306-338.

http://www.pdvsa.com/lexico/p191w.htm

http://www.viajeros.com/fotos/amazonas-venezuela/1086955

 

 

El carguero Venezuela hundido en 1941

El carguero Venezuela hundido en 1941

Un buque sueco con el nombre de nuestro país fue atacado durante la Segunda Guerra Mundial

Clemente Balladares C. No se han encontrado fotos de este barco pero su nombre real y confirmado era Venezuela, lo denotaban sus registros como también sus grandes letreros a babor, estribor y popa. Era un carguero de 6.991 toneladas fabricado por los astilleros suecos en Gothemburg en 1939, su dueño era el Sr. Axel Johnson y su compañía Rederi con sede en Estocolmo transportaba mercancías desde Europa a sur américa. Quizás lo nombraron así por los países que tendría como destino, desconocemos ese detalle. Tenia dos años de labores cuando fue atacado.

Era el 17 de abril de 1941. En sus bodegas el Venezuela llevaba pulpa de papel para Río de Janeiro y Buenos Aires. El país exportador (Suecia) como las naciones clientes en latino américa eran neutrales durante el conflicto que sacudía al mundo. No así los atrapó la contienda. Alrededor de las 4 de la madrugada de ese día el submarino alemán U123 avistó al buque sueco en la mitad del Atlántico Norte. El carguero navegaba solo y sin escolta confiando en su bandera no beligerante. Su capitán cometió un grave error al transitar fuera de las rutas de los países neutrales quizás en razón de viajar mas rápido a su destino. El costo sería enorme.

Su atacante, el U123 era un submarino de la clase IXB y el mismo era un veterano cazador de la marina de guerra nazi. Lograría hundir 42 barcos que totalizarían 209.800 toneladas enviadas al fondo del océano. No fue destruido por los aliados, alcanzando el séptimo lugar dentro de los Uboots mas citados. Además sobrevivió todas las doce patrullas navegadas y once ataques recibidos, siendo retirado en 1944. Dos años después y terminada la guerra pasó a la marina francesa con el nombre Blaison. De allí la abundante información sobre esa nave la cual hasta tiene video en youtube. Su capitán Karl-Heinz Moehle fue uno de los pocos oficiales de la Kriegsmarine juzgados en Nurember y condenado a 5 años de prisión.

El buque Venezuela ya había tenido un encuentro conlas secuelas de la Guerra. Esto fue el 26 de marzo cuando rescataron a ocho finlandeses del mercante Charoline Thorden hundido por un hidroavión alemán Heinkel He115 cerca de las Islas Feroe. A pesar de esto continuo su peligrosa ruta.

Dentro del U123 el Capitán Moehle siguió al Venezuela hasta las 3:30pm cuando a pesar de las dudas por no reconocer la bandera decidió atacar. Ordenó disparar un solo torpedo G7a, ese típico cilindro que deja una estela de burbujas en su paso al blanco. El torpedo golpeó al barco en su costado izquierdo delantero y este empezó a hundirse lentamente, los hombres abordo comenzaron a bajar en los botes salvavidas.

Uverito

Uverito

Tierra de contrastes

JULIETA SALAS DE CARBONELL. Esas vacaciones todos estuvimos de acuerdo en que viajaríamos al oriente del país. Hacía ya varios años que habíamos visitado la cueva del Guácharo, y queríamos volver. Entonces hizo su aparición en la conversación de sobremesa donde planeábamos el viaje, el famoso “ya que”.

Ya que, dijo el marido, y en la mesa enmudecimos atentos a la nueva aventura que se nos proponía. Ya que vamos, continuó el marido, hasta Caripe porque no seguimos hasta Maturín, y señalando en el gastado mapa vial de Venezuela, de ahí es un saltico hasta Puerto Ordaz, y en el camino aprovechamos para ver los pinos de Uverito, que me contó J.J. Cabrera, están creciendo bellísimos.

Y así fue como salimos de Caracas rumbo a Uverito, estrenando nueva camioneta, casi un vehículo anchi-largo que los muchachos bautizaron “Robustiana”. Lo mejor de todo era que viajábamos con aire acondicionado; aunque cuando mi papá se enteró de esta nueva adquisición, señaló que seguro que la camioneta se recalentaría, el viejo tenía razón. Como no existía el “coolant” a cada rato teníamos que echarle agua al radiador para evitar que se fundiera el motor. Pero era un gran avance, ya no llegaríamos sudados a nuestro destino

 

Caracas, Barlovento, Barcelona, hasta Cumaná, por la carretera de la Costa. De Cumaná a Cumanacoita, remontamos las montañas y llegamos a Caripe. Cumplida la vista a la Cueva del Guácharo, salimos para Maturín. Poco a poco el paisaje cambió, de las vegas verdes y cultivadas de Cumanacoita y Caripe, nos adentrábamos en un terreno secó y árido donde predominaba el color rojo de la tierra, seca y reseca.

Pasamos de largo por Maturín, la meta era visitar el bosque de Uverito y llegar a Puerto Ordaz para lo cual teníamos que cruzar el Orinoco en chalanas, antes que cayera la noche. Íbamos tan distraídos, oyendo radio y fresquitos con el aire acondicionado que casi seguimos hacia Tucupita, pero el menor de los hijos se dio cuenta y el marido tuvo que retroceder para coger la via a Chaguaramas donde nos esperaban la gente de la Corporación Venezolana de Guayana CVG que nos guiarían por el bosque.

QUINIENTAS MIL HECTARES, de sabana árida casi desértica transformadas en un bosque, el más grande del mundo sembrado por la mano del hombre, el sueño del Ingeniero J.J. Cabrera Malo

J.J. Cabrera Malo

Eran tierras arenosas donde solo crecía un mal pasto que no engordaba ganado, ni siquiera  servían para sembrar yuca y además por la acción de los vientos y de las lluvias que en invierno caían constantes, estas tierras sufrían un apresurado proceso de desertificación.

Llegamos a Chaguaramas y nos dirigimos a las oficinas de CVG PROFORCA, los responsables de las plantaciones. Las calles de tierra y algunas casas, eso era todo el pueblo. Hacía mucho calor. En la estación de policía nos indicaron el camino a los viveros. Y ahí comenzó nuestro asombro. Un vivero gigantesco abierto al sol y la lluvia con miles y miles, tal vez cientos de miles de pequeñísimos pinos caribes, de no más de cinco centímetros de altura, sembrados en bandejas colocadas sobre mesones de malla de alambre, como a un metro del suelo. Algo bellísimo y sobrecogedor.

Se nos informó que  cuando los pinos llegaban a los diez centímetros de altura eran sembrados automáticamente por unas sembradoras que hacían todo el trabajo. Abrían el surco, sembraban el pinito y apretaban la tierra alrededor de sus raíces. Con mucho orgullo nos llevaron al campo a ver una de estas sembradoras en funcionamiento. El ingeniero de PROFORCA que nos acompañaba nos informó que toda esta tecnología había sido desarrollada en Venezuela.

Hacía más de quince años que Cabrera Malo había concebido este proyecto. La idea original, impedir la desertificación de los llanos de Anzoátegui y Monagas, llevó a la siembra de una inmensa plantación de pinos Caribe que serviría para fundamentar la producción de madera blanda y sobre todo, de papel y pasta de papel.

Regresamos a la camioneta y salimos detrás del jeep del ingeniero por una trocha entre los pinares, que formaban un muro casi impenetrable a ambos lados de la carretera. Dimos una pequeña vuelta y regresamos por un camino que recorría uno de los linderos del este acogedor bosque.

Impresionaba ver el contrate del verde oscuro de los pinos con las sabanas de tierra rojiza y algunos parches de gamelote, antes verdes y ahora calcinados por el sol.

http://www.youtube.com/watch?v=kPCJFbcVdQY

http://www.codigovenezuela.com/2010/03/noticias/pais/uverito-arde

Un francés en el Cuyuní

Un francés en el Cuyuní

De Paris a la selva tupida

Julieta Salas Carbonell. –Cuenta la leyenda que el barco encalló en el Delta-, así empezó el marido otra de sus fabulosas historias, mientras avanzábamos entre nubes de polvo rumbo a la Gran Sabana. Ya estábamos casi en El Dorado donde pensábamos pernoctar para seguir viaje por la mañana.

El pavón, especie muy agresiva y veloz

El pavón, especie muy agresiva y veloz

Su Círculo dorado en la cola similar al plumaje del pavo real, da origen al nombre de este pez

—Salimos al no más salir el sol por los cerros de Petare. La avioneta iba bastante cargada, pero el piloto era experto y no había porque preocuparse-. Carlos, nuestro anfitrión, empezaba a contarnos su última aventura en la práctica de su deporte favorito, la pesca.

Rusia enviará al hombre a la Luna

Rusia enviará al hombre a la Luna

Luna Resurs, Luna-Glob y Luna-Grunt serán los nombres de las tres misiones.

Rusia planea enviar al hombre a la Luna tras llevar a cabo varias misiones no pilotadas al satélite natural de la Tierra, declaró hoy el director general del consorcio aeroespacial Lávochkin, Víctor Jártov.

De terciarias y mareos: farmacopea en Angostura

De terciarias y mareos: farmacopea en Angostura

Cómo una pócima contra el vómito se convirtió en ingrediente principal del pisco sour, una bebida que combina el pisco y el jugo de limón

Por Cupapuy, Upata y Altagracia crecía silvestre y en las misiones capuchinas, según escribe Lino Duarte Level en su Historia Patría: “…los frailes fabricaban un extracto de la cascarilla o corteza de Angostura, que era un tónico antífebrífugo”.

Tumbas perdidas

Tumbas perdidas

En el Cementerio General del Sur descansan dos ases de la Gran Guerra cuyos restos no se encuentran, aunque aparecen en sus archivos

Es conocido entre todos los caraqueños que el Cementerio General del Sur actualmente es un sitio peligroso de visitar, debido a la inseguridad que ha crecido de manera alarmante en los últimos años. A pesar de esto es un lugar de gran relevancia histórica porque allí descansan los restos de venezolanos y extranjeros ilustres. La mayoría de sus lapidas entran casi en el rango de mausoleo, unas son obras de artes y otras se han extraviado por el olvido, el saqueo y mas aún la desidia que también se ha potenciado en suma de desgracia con el crimen.

Santo Tomé de Guayana

Santo Tomé de Guayana

“Ciudad peregrina”

Al principio fueron cuatro o cinco ranchos de bahareque aledaños a Huyapari, un poblado indígena que según el Cronista de Ciudad Bolívar, don Américo Fernández, quedaría “cerca de las bocas del Caroní con el Orinoco”. Diego de Ordaz había tomado posesión de estas tierras en 1532 en nombre de la corona española pero tan efímero fue este primer asentamiento que ni su nombre ha quedado para la posteridad. Ordaz falleció al poco tiempo, el poblado fue diezmado por las fiebres y los ataques de los caribes, muerieron los pocos españoles que lo habitaban y al cabo de varios años el recuerdo de esta fundación se había perdido en la memoria.

Por: Julieta Salas de Carbonell

En 1580 arribó a Santa Fe de Bogotá, capital del Nuevo Reyno de Granada, el capitán Antonio de Berrío, veterano de las guerras europeas. Casado con María de Oruña, sobrina de Gonzalo Jiménez de Quesada, conquistador de los chibchas y fundador de esa ciudad, a quien Carlos V le había concedido la Gobernación de El Dorado, lugar fabuloso situado en las fuentes inaccesibles de un gran río, muy al este por donde sale el sol. Berrío venía en pos de la herencia del viejo conquistador y, como él, fue embrujado por esa mítica leyenda.

Mártires por la fe

Mártires por la fe

Santos aunque no estén en los altares

 

Provincia de Guayana

Los intentos de los misioneros jesuitas –en los que, entre otros, según el historiador Manuel Donís, el Estado español delegó la colonización de los inmensos espacios vacíos al sur del Orinoco, sustituyendo al gobierno civil– fueron exitosos en el bajo y medio Orinoco, y en los llanos del Casanare, Apure y Barinas; no así en el alto Orinoco, al sur de los grandes raudales, donde los jesuitas se enfrentaron sin mayor éxito a los caribes, al tratar de reducir las diferentes parcialidades indígenas en pueblos de misión.

El Orinoco y sus afluentes se habían convertido en puerta franca para el paso de aventureros ingleses y holandeses desde Demerara y el Esequibo, y de otros provenientes de las posesiones portuguesas del Brasil. Estos contrabandistas, en alianza con los caribes, remontaban los ríos y recorrían las selvas en busca del oro rojo, indios pacíficos para esclavizar y vender en las islas de sotavento.

La terrible Paraponera clavata

La terrible Paraponera clavata

A las puertas de la muerte por culpa de la hormiga asesina de la selva

De repente un agudo grito rompió el silencio de la tarde, era el profesor J.M. Cruxent que desesperado pedía auxilio. Cruxent y los hombres de la Expedición Franco-Venezolana al Alto Orinoco ya llevaban varios días caminando por la selva siguiendo el cauce del río, que ya no era más que un torrente de montaña. Llevaban la misión de encontrar sus fuentes, lugar mítico donde según la leyenda se hallaba el lago Parima y Manoa, la perdida ciudad del Dorado.

Por el Carrao hacia el infinito

Por el Carrao hacia el infinito

Una experiencia mística

La avioneta en que viajábamos desde Caracas sobrevoló el gran salto y siguiendo el curso del Churún se metió por el cañón del río. Muy temerario el piloto se acercó a las rugientes aguas del salto y la avioneta quedó envuelta en la neblina que se desprendía de esa catarata. Yo, aterrorizada, no me movía del asiento, mientras que Luis y los muchachos fascinados por el espectáculo no se cansaban de fotografiarlo. Aterrizamos sanos y salvos en la pequeña pista de tierra y fuimos recibidos por los muchachos de “Orquídea´s Tours” jóvenes pemones que nos habían sido recomendados por ser los mejores guías de la zona. Uno de ellos hasta hablaba inglés pues había sido becario de FUNDAYACUCHO y había estudiado curso de turismo en USA.

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